Побег винограда: талант Натана Кандлера имеет прецедент

21 апреля 2023 г. – Винодел Натан Кандлер, тихий гений, создавший вина Томаса Фогарти, также производит вина под собственной маркой Precedent.

Он начал с Пино Нуар 2006 года с виноградника друга в Марине, но после того, как в Фогарти дела пошли по-настоящему, особенно с появлением нового бренда Lexington, Кандлер отступил.

«Я не хотел делать вина из «нормального» винограда, который сегодня у всех ассоциируется с Калифорнией», — говорит он. «Мне не было интересно двигаться в направлении Шардоне, Пино Нуар и Каберне. Я решил сосредоточиться на винограде, который наиболее широко выращивался до того, как на смену пришли сорта Бургундия и Бордо, начиная с 1960-х годов».

Поэтому он начал искать старые лозы и старые сорта, такие как Шенен Блан, Рислинг и Зинфандель, а также Кариньян и Матаро.

Это виноград, который его интригует, и идея работы с виноградником, который может быть вырван до следующего года, одновременно волнующая и горько-сладкая. Можно сказать, что его цель — помочь сохранить наследие виноградников и сортов, которые были основой виноделия Калифорнии с самого начала винодельческой истории штата. Зинфандель и Шенен Блан занимают в этой сказке очень видное место.

Кандлер пишет следующую главу об этих лозах и сортах в индивидуальном, старомодном стиле. Он макает перо в древнюю чернильницу, наполненную красивейшим оттенком индиго, и с деталями и роскошью, которые могут быть переданы только курсивом, он пишет оды прошлому, чтобы мы могли насладиться ими.

Его ярлыки сильны и непоколебимы: слово «Прецедент» передает тот авторитет, который вы хотели бы получить от сериала об истории права. На боковой стороне каждой бутылки, как на переплете книги, написано название виноградника, тип почвы, история урожая и дата посадки. Это ключевой момент. Некоторым из этих виноградников более 120 лет, и они расположены в округе Сан-Бенито, Антиохия, в восточных районах Лоди и в долине Санта-Клара, в местах, находящихся за пределами основной современной культуры винограда.

Некоторые из них являются новыми, что говорит о благоговении, которое производители испытывают к этим часто игнорируемым сортам винограда, или, возможно, они прислушиваются к мудрости виноградарей, которые понимают, что долговечность этих сортов означает, что они уже адаптировались к более чем столетнему изменению климата. и, как правило, хорошо подходят для более крайних ситуаций в будущем.

Изучение линейки вин в портфолио Precedent позволило мне оценить масштаб задачи по сохранению исторического наследия, которую он взял на себя. Будучи знакомым с некоторыми виноградниками, прикасаться к каждой бутылке было все равно, что взять знакомое старое любимое вино с полки чужой библиотеки и осознать, что у вас есть общая связь.

Мы начали с Шенен Блан 2020 года с виноградника Хэндли, посаженного в 2016 году в Уотсонвилле, который технически является частью AVA гор Санта-Крус.

«Виноградников Шенен Блан уже осталось не так много», — говорит Кандлер. «Большинство из них было вырвано в 1980-х годах, когда популярность Шардоне и Совиньон Блан начала расти».

Владелец этого участка, расположенного на конусе наносов, собирался посадить Шардоне, но его уговорили Шенен. Кандлер собрал виноград в октябре и переработал его в нейтральных 500-литровых пуншах на осадке в течение 10 месяцев, затем выдержал вино в нержавеющей стали на 4 месяца. Аромат пахнет лимоном, лаймом, гиацинтом и жимолостью, в послевкусии присутствуют ноты сланца, дыни, персика и манго. Это всего лишь 12% алкоголя и 22 доллара за бутылку.

Шенен Блан 2021 года с того же виноградника имеет более крупный и богатый вкус с очень цветочным ароматом, напоминающим гиацинт и комическую грушу. Это захватывающий напиток, наполненный богатством кокоса и песочного печенья, с высокой энергией и линейной кислотностью во всем гладком, привлекательном вкусе, который завершается нотами кумквата и свежевысушенного абрикоса. Это 13,5% и 25 долларов.

Затем мы углубились в рислинг Wirz Vineyard 2019 года, который только что был разлит в бутылки после 40 месяцев выдержки в фудре емкостью 10 HL (дубовый овал 1 тыс. Галлонов). Кто так делает? Это точно не тот, кто руководствуется коммерческими графиками или требованиями дегустационного зала. Кандлер дарит время этим старым виноградникам. Это меньшее, что он может сделать.